馬泰拉(Matera):登錄世界遺產的時間為1993年，項目為石窟與石頭教堂
(圖為電影受難記拍攝場景)
七月的義大利13天之旅，讓我一次收集了13個世界遺產，也讓我對於寫世界遺產有了興趣，甚至想來follow世界遺產，看看我這一輩子到底可以走訪幾個世界遺產。說到世界遺產其實早前不管是中國、日本、泰國甚至是澳門我都寫過一些，但一直沒有計畫性的整理。記得有人說過，夢想何時開始都不嫌晚，所以我們就從義大利目前為止我最愛的世界遺產馬泰拉(Matera)開始吧!
- 【義大利旅遊】一次集滿義大利十三個世界遺產懶人包.馬泰拉.佛羅倫斯.威尼斯.維諾納.梵諦岡.羅馬.龐貝.阿瑪菲海岸.比薩斜塔.阿爾貝羅貝洛.聖吉米納諾.皮恩札.奧爾恰山谷。在這篇文章中我有提過目前為止世界遺產最多的國家是義大利，共計54個(but，前不久中國又多了一個世界遺產，目前兩個國家並列第一)，但就算一樣多我還是覺得義大利是收集世界遺產最快的地方，畢竟義大利小距離也近，不像中國地大遼闊收集不易。
這一次我參加的華友旅行社的天空上的托斯卡尼義大利13 天之旅，一次走訪了13個世界遺產:皮恩札、聖吉米那諾、比薩斜塔、佛羅倫斯、 威尼斯、維諾納、龐貝、阿瑪菲海岸、 羅馬、梵諦岡、奧爾恰山谷、馬泰拉、阿貝羅貝羅。當中，我最喜歡的便是馬泰拉(Matera)，所以這紀念性的第一篇就從它開始吧!
之於義大利通常台灣旅行社走的行程多半以北義為主，對於「馬泰拉」(Matera)所在的南義較少著墨。不過，這次我們的行程卻是從那不勒斯的阿布里島順路走了阿瑪菲海岸後，直直穿過南義的中心，來到義大利靴的腳底心上，之後再順便收集了東邊一點點的另一個世界遺產「阿爾貝羅貝洛」，然後再從「巴里」搭國內線飛往北義的米蘭，而這兩個景點也算是台灣人相對了解的。
馬泰拉（義大利語：Matera）是南義馬泰拉省的首府，小峽谷的洞穴由Gravina 河的侵蝕而成，馬泰拉因為這些石窟(Sassi)民宅的歷史而聞名於世，進而成為南義重要的觀光景點。
其最早的歷史可追溯到舊石器時代，但真正開始有大規模發展則在於公元前3世紀，古羅馬人創建此城。中世紀馬泰拉被倫巴底人征服，成為貝內文托公國一部分。後來又成西西里王國一部分。在義大利統一後，於1927年，成為馬泰拉省首府。
馬特拉洞窟民居(Sassi di Matera)是馬泰拉之所以成為世界遺產的主因，「Sassi」在義大利文中有壁石之意，Sassi di Matera的名字由來則是因為遠在200萬年前馬拉泰人就懂得用Gravina兩岸被河水侵蝕、沖刷後的岩壁石頭(Sassi)建屋。
15世紀至16世紀時許多塞爾維亞和阿爾巴尼亞的僧侶，因為逃避拜佔庭帝國追殺來到這裡居住，據說照片上的石窟便是當時留下來最原始的石窟，不過目前這一片石窟因受保護而沒開放參觀。2004年梅爾吉勃遜的受難記便曾在這些洞窟中取景。
包含2015年的中國電視劇「我們結婚吧」，都曾遠赴馬泰拉取景。然後據說藝人「安以軒」曾在這拍攝婚紗。
沒落了數百年的馬泰拉，在1945年迎來了一個改變歷史的契機，被流放到馬泰拉的作家也是藝術家的「卡羅列維」，曾對馬泰拉下了兩極的評價，分別是最美的石洞和最苦的居民，進而引起了義大利當局的重視。
於是1952年為了改善馬泰拉居民的生活條件，花了六年的時間在附近蓋了座新城，政府的善意卻只能遷走有能力的居民，那些更為窮苦的人依舊無法搬離此苦難之地，更慘的是那些搬走的空屋迎來了更多更窮苦的居民，最終在住宅條件越來越惡劣下，馬泰拉成了人們避之唯恐不及的地方，更成那些無處容身，被通緝的亡命之途為躲藏之處，也成為世界各國拿來取笑義大利落後的笑柄。
錯過翻身機會的馬泰拉，一直到了1990年代，政府將此地往觀光方向發展時才出現了第二次重生的機會，更在19933登錄為世界遺產後開始發光發熱，甚至成為南義的觀光重鎮。2004年後籍由「受難記」這部電影讓全世界的遊客走進馬泰拉，此時此刻馬泰拉才真正得到重生。
目前馬泰拉仍在政築的鼓勵下希望百姓移民於止，更甚只要經過申請就能免費住在這些石屋中，條件是不容許破壞這些石屋的外觀建築。也因此讓馬泰拉仍然可以保存90%的天然風貌，也是我如此喜歡這裡的主因。
如果有時間不妨往馬泰拉的深處走，在這一片看起來的荒涼的地方，仍有許多沒有居民的空屋，甚至沒有人煙、沒人走動。目前為止馬泰拉仍保留了3千多座穴屋和150餘座石教堂。
透過政府注入的力量，加上觀光後的商業契機後，馬泰拉的外園也慢慢出現了現代化的生機，不管是房屋還是來來往往的汽車，甚至是兩邊的商店街和比鄰的購物廣場及餐廳。
因為舊城區受到開發的保護之故，大型遊覽車的停車場多數都在新城區。在這20分鐘的路程中，遊客可以慢慢體會、感受馬泰拉像是倒轉時光的變化，不管是人、事、物、或是建築。
不管是路邊戴著墨鏡吃著冰淇淋的小孩子、表演手風琴的年輕人、石窗上正在吞雲吐務的老年人，都讓馬泰拉每個轉身都滿是人文氣息，也許這也是我這個假文青喜歡這裡的原因之一。
甚至連吊在電線上的舊鞋都讓我猛按快門。是說，在義大利不少舊城區，我都看到這幅光景，問了導遊也不知是何其意?據後來的讀者表示，這掛鞋好像和義大利的黑手黨、黑道之類有關..
說是新城區仍是滿滿的歷史建築，這些建築中除了教堂外，多數成了馬泰拉的行政單位，比方說照片上的就是馬泰拉的市政廳。
建於14世紀的「plazza sedile」廣場，據說以前是馬泰拉一帶最大的市集，如今也成為遊客進入馬泰拉，或是離開馬泰拉主要用餐、購物休息集合之地。
在新舊城區的交接處有兩座教堂相當值得一看，上圖是建於13世紀的「聖佛朗切斯科教堂」(chiesa del francesco D'Assisi)，教堂前的18世紀巴洛克建築，中間有座聖母的雕像。
另一座教堂則是建於1725-1747年間的「煉獄教堂」(chiesa del purgatorio)。
因為這座教堂的牆上、門上到處都是骷髏的雕刻，故有了「骷髏教堂」的稱號。可惜這次的時間有一點緊湊，沒時間可以進入這兩座教堂觀看，希望下次再來時有更多的時間可以欣賞這裡的教堂。
馬泰拉有兩處可以一覽壯觀Sassi建築群全貌，其一就是在進入舊城區前轉角處「Palazzo Lanfranchi」廣場，我也從這一個令人嘆為觀止的視角開始愛上馬泰拉。遠處的教堂是馬泰拉重要的教堂之一「Matera Duomo」主教堂的鐘樓。
從這遠而近的畫面，我開始慢慢了解為什麼許多中古時代的電影會選擇在此拍攝，甚至聯想到在美國熱播的HBO影集「冰與火之歌」，那座瑟曦曾裸體走過，後來被她炸毀的城市一角。
「Palazzo Lanfranchi」廣場前也是遠望石窟教堂(Madonna de Idris)最佳的視野。
石牆上的三隻鳥，據說是從非洲飛來的，意外的吸引了許多遊客的目光和爭寵的快門聲。
老城區後到處都是像這樣經過無數人鞋底磨過的光滑石梯，甚是美麗。
進入老城區後個人建議有兩個最佳的攝影景點，其一是「Chiesa del santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso」教堂前的廣場，這兒也是許多觀光客和攤商聚集的地方。
照片右邊山崖上的石教堂，便是石窟教堂(Madonna de Idris)，這座石教堂不管在馬泰拉舊城區的任何角度，幾乎都可以看到它的身影。
站在此處才讓人有走進馬泰拉這座世界遺產中的感覺，同時卻又有只在此山中，雲深不知處之感。
另一處更值得一窺便是石窟教堂(Madonna de Idris)，穿過石橋洞後右手邊的石梯前，有一種站在中國石窟前的錯覺，爬上石梯便是通往石窟教堂之路。
另外在登上石梯後會看到有一座像是售票口的地方(二歐元)，這裡展示著以前馬泰拉居民的生活原貌，是說這樣的室內裝潢那裡像是窮人住的貧民窟??
這間石窟感覺像是中國佛教石窟的教堂，據說馬泰拉目前為止仍保留了100多座像這樣大小的石教堂。
彎沿緩緩而上的石梯間有數座加了鐵窗的石窟房子，一開始我以為是以前關犯人的地方，後來才知道這些鐵門是因應當時治安不好，相對有錢人加蓋為了保護自己設施。
石窟教堂遠看像是一座石山，但仔細看是由(Madonna de Idris)水之聖母教堂和SanGiovanni in monterrone兩座教堂組成的教堂。有關這座教堂真正建築的時代略有不同的說法，但可以找到的文字記載最早可追溯到14世紀。不過，教堂內卻有許多推測是11世紀的壁畫。
據說這座石教堂之所以會成為「耶穌受難記」的拍攝影點是因為它跟耶路撒冷2000年前的模樣有一點像。
石窟教堂前的廣場是另一個可以遠望整個Sassi建築群全貌的好地方，近乎270度的全視野甚為壯觀，是整個馬泰拉我覺得最美的地方。
另外站在這個廣場平台上也可以近距離看到這些據說200百萬前就有的馬泰拉石窟。
如果還有時間可以放慢腳步閒晃在這座古城中，你會驚覺時間突然變得緩慢，甚至是停止，即便身邊偶爾經過當地居民的自行車，又或和遊客的越野自行車擦身。
仔細看這些石窟建築的石牆上或多或少都有一些像是化石的貝類，證明了這些石材曾在河水下有一段時間。
我喜歡馬泰拉的另一個原因，是它注入觀光元素卻不那麼令人生厭或是格格不入，像這樣路邊悠閒的酒吧不多，卻每一座都讓人有想坐下的衝動，不管是來杯啤酒、咖啡或是可樂。
推薦馬泰拉的濃縮咖啡冰沙非常好喝，義大利四處可以喝得到的檸檬冰沙也不錯，而且這裡的消費硬是比義大利各處便宜許多，要是沒記錯這兩杯可樂加兩杯冰沙只要七歐元，某些觀光地區光是兩瓶可樂可能就要七歐元了xd
另外這裡有一些小攤販賣著像這樣縮小版的Sassi石窟模型，大小價位從1歐元到20歐元不等。石膏的模型比較便宜，也有一些真的用當地石材做成的模型就比較貴。
看著越來越大的太陽、拍著越來越餓的肚皮，這時華友旅行社的導遊說要帶我去吃米其林料理，而且就在馬泰拉舊城區中。當下我是訝異的，畢竟這舊城區的商業氣息不是那麼的濃厚。
你還真別說，這間米其林餐廳(Baccanti)還真是不明顯，不好找.....，幸好餐廳門口有一輛遠遠就看得到的板車就橫在門口...
基本上這餐廳也是Sassi建築群中一間，餐廳前的中庭像通道也像陽台，多少為這間餐廳添了份看不出來是間餐廳的神祕感。
門口掛著米其林推薦的logo，當然還有其他我看不懂的推薦就是了....。
一進餐廳大伙開始哇哇叫個不停，原來餐廳裡活像是一座石窟，或者根本就是。這讓我想像在重慶時於防空洞裡吃老火鍋的場景。同樣的，進餐廳(洞窟)就感到一股清涼，遠比冷氣房來得舒適許多。
這次跟華友的團，總算見識了什麼叫吃好住好加上喝好，幾乎每餐都有紅白或香檳佐餐不說，這間米其林推薦的餐廳更有專業的酒師為大家餐搭酒。不過，比起紅酒個人更愛隨麵包附上的橄欖油。導遊說在義大利的餐廳，不好的橄欖油是不敢拿出來給客人吃。
正格的，這橄欖油和我在台灣吃到的完全不一樣，簡單說它有一抹我吃完會想念的澀味;那澀味滑過喉頭後會轉為清香繞著鼻腔，香得不可思議，愛慘!
麵包像是爐烤的，不管是口感還是味道都帶著粗礦的咬勁和野性，尤其是外邊偏脆的麵包皮焦香，相對外邊的焦硬，麵包略空鬆的口感正好吸足了我愛的橄欖油，好吃的亂七八糟!
一般的義大利餐廳通常提供三或四道的綜合套餐，在旅行社行程的安排上也多半選擇這樣的上菜方式以節省時間。而義大利麵通常拌演了主餐之前的暖胃、墊肚子的前奏。這盤紅醬義大利麵餃我很愛，特別是貓耳菜的軟Q口感，另外在這次的義大利之行個人發現，義大利的調味多半很簡單，紅醬的酸也毫不掩飾，那抹酸應該是這次我在義大利美食中最享受的。
此外這個包著起司的半月型義大利餃我也頗愛，濃厚纏口的起司除了香氣外透著一抹鹹甜的乳化氣息和紅醬的蕃茄酸非常合拍，好吃!
主菜是燉牛膝，相對來說這略鹹的調味我就不是那麼的愛，雖然那抹淡的酒香挺不賴，略鹹帶著一點點微芡的黏口感，倒是底下的馬鈴薯泥和這像醬又像湯的淋汁蠻搭的，還是說這淋汁本來就是要配馬鈴薯的??
切開後這牛膝一如預期的口感，真要說和台灣那裡不一樣，就是它不那麼爛，帶著多一些些的咬勁和口感，單吃味道較重較甜但有一點略乾，沾著醬汁口感端變滑順，但味道端又會變得過鹹。
最後的甜點是巧克力，鮮奶油、水果、餅乾、果醬的綜合，各種不同的甜混著水果的酸，拌在一塊吃挺有趣的。
Baccanti:Via Sant'Angelo 58/61, 75100, Matera, Italy ，電話:39 320 566 3533，營業時間:12:30-15:00、19:30-23:00(星期一休)
更多此次義大利十三天行程的參考文:
天空上的托斯卡尼義大利 13 天行程參考
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